Για μία ακόμη χρονιά, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στους υπέρλαμπρους πρωταγωνιστές της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, αυτή τη φορά η πασαρέλα στιγματίστηκε από ορισμένα στιγμιότυπα, που έκαναν το φετινό NYFW να μη μοιάζει με κανένα άλλο.
Η εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης, σηματοδοτεί την έναρξη ενός θεάματος υψηλής ραπτικής, διάρκειας ενός μήνα, στο οποίο οι σχεδιαστές έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις τελευταίες τους δημιουργίες στους συντάκτες, τους αγοραστές, αλλά και τους influencers.
Μπορεί το Μιλάνο να φημίζεται για τη φαντασία του και το Λονδίνο για τα αναδυόμενα ταλέντα του, ωστόσο, η Νέα Υόρκη είναι δημοφιλής για την προοδευτική κοινωνική συνείδησή της, που συχνά υποκινείται από τη θετικότητα στη στάση του σώματος, την πολυμορφία στα μοντέλα, αλλά και τις ισχυρές, ασκούσες επιρροή πολιτικές δηλώσεις.
Αυτή η σεζόν, αποδείχθηκε κατά έναν ιδιαίτερα θετικό τρόπο προκλητική, με ένα παιδί με ακρωτηριασμένα πόδια να περπατάει στην πασαρέλα και τον Prabal Guru να αξιοποιεί το show του, με σκοπό να προκαλέσει έναν χαλαρό εκνευρισμό στη διοίκηση του Trump.
Και το θέαμα αυτό, δε μπορούσε παρά να παραγκωνίσει την κουβέντα γύρω από τα ρούχα, τα οποία άλλωστε είναι κι αυτά που παραδοσιακά νοηματοδοτούν τον πυρήνα της εβδομάδας μόδας.
Ο Prabal Gurung αναρωτιέται: «Ποιος αντέχει να είναι Αμερικανός;»
Ο σχεδιαστής Gurung, με καταγωγή από το Νεπάλ και την Αμερική, επιθυμεί να παγιώσει την παρουσία μιας τολμηρής πολιτικής «γροθιάς», στην εβδομάδα μόδας. Μετά την καμπάνια #MeToo κι ενώ τα περισσότερα brands μόχθησαν να βρουν τρόπους για να προβάλλουν το ζήτημα της χειραφέτησης των γυναικών, ο Gurung βρισκόταν ήδη πέντε βήματα μπροστά.
Πέραν του ότι τα μοντέλα του περπάτησαν το φινάλε της πασαρέλας όλα μαζί, πιασμένα χέρι-χέρι, κρατώντας λευκά λουλούδια- μία συμβολική χειρονομία ενότητας για το #MeToo- ο ίδιος κάλεσε την ιδρύτρια του κινήματος, Tarana Burke, να καθίσει στην πρώτη γραμμή του, ένα σημείο το οποίο συνήθως προορίζεται για τους συντάκτες και τις διασημότητες.
Αυτή τη σεζόν, στο στόχαστρο του Gurung βρέθηκε η διοίκηση του Trump, ντύνοντας τα μοντέλα του με κορδέλες στις οποίες αναγραφόταν η φράση «Ποιος αντέχει να είναι Αμερικανός;», κάνοντας έτσι μία ρηξικέλευθη αναφορά στις εξαιρετικά δρακόντειες μεταναστευτικές πολιτικές του προέδρου.
Τεκμηριώνοντας τις προθέσεις του μέσα από μία δήλωση, ο Gurung ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια, υποκινούμενα από τη διχαστική ρητορική της σημερινής μας διοίκησης, έχω εξετάσει τα ποικίλα, διαφορετικά μεταξύ τους πρόσωπα της Αμερικής, αλλά και το πώς πρέπει να επιχειρήσουμε να την επαναπροσδιορίσουμε».
Ο σχεδιαστής μόδας προσέθεσε ότι στόχος της τελευταίας του συλλογής, η οποία σηματοδοτεί την 10η επέτειο της εταιρείας του, είναι «να γιορτάσει την ελπίδα, το θάρρος και να παρουσιάσει στον αντίποδα της αμερικανικής πραγματικότητας, μία ωδή στο αμερικανικό όνειρο».
Ο Ralph Lauren δημιουργεί ένα jazz club μίας νύχτας
Ο Ralph Lauren χαρακτηρίζεται για τη ροπή του στη μεγαλοπρέπεια. Ενώ ο Αμερικανός σχεδιαστής, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονομιάς της υψηλής ραπτικής, μεταλαμπαδεύει συνήθως μία τέτοια αισθητική αποκλειστικά μέσω των ρούχων του- μεταλλικά εσώρουχα συνυπάρχουν συχνά με την κλασική ραπτική- αυτή η σεζόν «τσακώνει» τον Lauren να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες και να προσδίδει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη δουλειά του.
Για το show άνοιξη/καλοκαίρι 2020, ο 79χρονος «γκουρού» της μόδας δημιούργησε το “Ralph’ s Club”: ένα jazz club μίας νύχτας, εμπνευσμένο από τον μεγαλοπρεπή ηδονισμό της δεκαετίας του 1920.
Ενώ η τραγουδίστρια Janelle Monae παρουσίαζε ένα πρόγραμμα με κλασικές jazz συνθέσεις, οι επιμελητές μόδας αντάλλασσαν τις ιστορίες τους στον χώρο, με ένα γυάλινο ποτήρι γεμάτο σαμπάνια να τους συντροφεύει, λίγο πριν παραδοθούν στις μούσες τους, όπως η Bella και Gigi Hadid, που αποθεώθηκαν στην πασαρέλα, μέσα σε ένα «θησαυροφυλάκιο» σχεδίων εμπνευσμένων από τη vintage αισθητική.
Η Zendaya ενώνει τις δυνάμεις του με τον Tommy Hilfiger σε ένα 70s Harlem party
Για τη δεύτερη συλλογή της ηθοποιού με τον Hilfiger, ο ίδιος προσέφερε απλόχερα μία «ηχηρή» δόση νοσταλγίας, οδηγώντας τα μοντέλα στην πασαρέλα, με μία σειρά από σχέδια, βαθιά εμπνευσμένα από τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα της μόδας των 70s. Τα Tailor jackets συνδυάστηκαν με γραβάτες σε houndstooth σχέδιο, ενώ τα καπέλα με την φαρδιά μπορντούρα και τις εντυπωσιακές αποχρώσεις, επισφράγισαν την κυριαρχία των αξεσουάρ στην πασαρέλα.
Πουθενά άλλοτε, ο ανδρογυνισμός δεν διαδραμάτισε τόσο κυρίαρχο ρόλο, με κοστούμια τριών κομματιών και χαλαρά στην εφαρμογή παντελόνια, να κάνουν αρκετές εμφανίσεις στην πασαρέλα. Εξίσου χαρακτηριστικός ήταν και ο αριθμός των βελούδινων σχεδίων, με πλούσιες αποχρώσεις του κρασιού να παρέχουν μία ευχάριστη αλλαγή στην ως επί το πλείστον μονόχρωμη παλέτα.
Ένα εννιάχρονο κορίτσι με ακρωτηριασμένα πόδια γράφει ιστορία στην εβδομάδα μόδας
Το Σάββατο, η μικρή Daisy-May Demetre, με αναπηρία και στα δύο της πόδια, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, σε ηλικία εννέα μόλις χρόνων.
Η γεννημένη στο Birmingham Demetre, περπάτησε στην πασαρέλα για χάρη του πολυτελούς label παιδικής ένδυσης, Lulu et Gigi, φορώντας ένα φόρεμα στο μήκος του γόνατου, που επιδείκνυε με υπερηφάνεια τα προσθετικά άκρα της.
Η Demetre γεννήθηκε με ημυελία των ινών, μία πάθηση κατά την οποία λείπει μέρος ή το σύνολο του οστού της περόνης στο πόδι. Εξαιτίας αυτού, κανένα από τα πόδια της δεν αναπτύχθηκε σωστά, γεγονός το οποίο είχε ως συνέπεια να αδυνατεί να ισορροπήσει ή να μετακινηθεί επαρκώς. Τη νεαρή Demetre, περιμένει μία πολλά υποσχόμενη καριέρα στο μόντελινγκ, έχοντας ήδη αποκαλύψει πως θα περπατήσει και στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού αυτόν τον μήνα.
Ο Tom Ford προσφέρει στο crop top μία sci-fi αναγέννηση
Τα crop tops συνήθιζαν να θεωρούνται “cool”, ωσότου οι έφηβοι θαμώνες των φεστιβάλ υιοθέτησαν την χρήση τους, με αποτέλεσμα η τάση να αρχίζει να ξεθωριάζει και να κρίνεται ως «ακατάλληλη» για τα άτομα κάτω των 20 ετών.
Ο Tom Ford όμως, αποφάσισε να τα κάνει και πάλι κατάλληλα για τους ενήλικες. Ή έστω, για τους ενήλικες εκείνους, που θέλουν να αναδείξουν κάθε γωνία και κάθε σχισμή του άνω μέρος του σώματός τους. Για την κολεξιόν άνοιξη/καλοκαίρι 2020, ο Αμερικανός σχεδιαστής παρουσίασε τα μοντέλα του στην πασαρέλα, σε λαμπερά, γεωμετρικά crop tops, που έμοιαζαν σαν να είχαν πλαστεί και «απορροφηθεί» από τα σώματά τους. Οι ζωντανές φούξια και οι μεθυστικές βιολετί αποχρώσεις, κυριάρχησαν. Ορισμένα από αυτά, κάλυπταν τον έναν ώμο, ενώ άλλα κατέληγαν σε ζιβάγκο.
Παρόλο που είναι απίθανο να δούμε αντίγραφα των φουτουριστικών σχεδίων του Ford, σε καταστήματα high-street κατηγορίας, που απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, ευελπιστούμε ότι η αναβαθμισμένη εκδοχή των crop tops, θα παρακινήσει κι άλλους να επανεξετάσουν αυτή την όμορφη τάση της μόδας και να την αποτραβήξουν από το περιβάλλον των φεστιβάλ, για να την επαναφέρουν στο προσκήνιο της υψηλής ραπτικής.
Η Rihanna μας συστήνει μία νέα ψηφιακή εποχή απαλλαγμένη από smartphones
Αυτή τη σεζόν, αντί να επιτρέπεται στους καλεσμένους να τραβούν βίντεο από το Savage x Fenty show της Rihanna, η τραγουδίστρια και σχεδιάστρια για την περίσταση, εξέδωσε την απαγόρευση των smartphones. Κι αυτό διότι η Amazon Prime έχει αγοράσει τα δικαιώματα για να κυκλοφορήσει το show από την πασαρέλα για τα εσώρουχα υψηλής ραπτικής, που συνοδεύτηκε από τις εμφανίσεις των Hasley, Big Sean και DJ Khaled.
Από μία σειρά φωτογραφιών που έχουν κυκλοφορήσει, γνωρίζουμε ωστόσο ότι η Cara Delevingne και η ίδια η Rihanna είχαν πρωταγωνιστικούς ρόλους στο show. Ο θαυμαστές τους όμως, θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, για να απολαύσουν το μεγαλείο της εν λόγω πασαρέλας, να ξεδιπλώνεται στην οθόνη.
Ο Marc Jacobs μας χάρισε μία πομπώδη συλλογή χωρίς συγκεκριμένη αιτία ή συνοχή
To show του Marc Jacobs την περασμένη Τετάρτη, διαποτίστηκε από κάτι το μεγαλοπρεπές και φαντασιώδες. Λίγοι ήταν εκείνοι που μπόρεσαν να εντοπίσουν ένα κοινό θέμα στη σουρεαλιστική του συλλογή Alice in Wonderland-esque, η οποία συνέθεσε μία μαγευτική επίδειξη που χαρακτηρίστηκε από τις δραματικές αναλογίες, τα φτερά και φυσικά, μία γερή δόση φαντασίας.
Ο Jacobs περιέγραψε το show ως «μία γιορτή της ζωής», αποτίοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο φόρο τιμής σε διάφορα fashion icons, συμπεριλαμβανομένου του αείμνηστου Karl Lagerfeld.
Τα ίδια τα ρούχα- πορτοκαλί tea gown φορέματα, κοστούμια στις αποχρώσεις του ουράνιου τόξου και κάθε λογής μανικετόκουμπα- μπορεί να παραπέμπουν σε όσα θα έβρισκες μέσα, ανοίγοντας το κουτί της γιαγιάς σου- ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν μία εκκεντρική στιγμή στην πορεία της μόδας, που αρνείται κατηγορηματικά να συμπορευτεί με τους κανόνες.
Από την Λουίζα Σολομών-Πάντα