Σε μία προσπάθεια βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και ανανέωσης της τελευταίας τριετίας, οι ανακατάξεις και οι αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί στους διασημότερους οίκους δημιουργούν τη νέα τάξη πραγμάτων στη βιομηχανία της μόδας. Όπως αλλάζουν οι απαιτήσεις με τον ίδιο τρόπο αλλάζουν οι φυσιογνωμίες αλλά και η στρατηγική στους περισσότερους οίκους, όπως Gucci, Hermes, Maison Margiela , Louis Vuitton, Emilio Pucci και Marc Jacobs.
[slideshow_deploy id=’71131′]
Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, η επιλογή του πρώην σχεδιαστή του οίκου Balenciaga, Nicolas Ghesquiere, ως νέο Creative Director για τον οίκο Louis Vuitton χάραξε μία σταθερά ανοδική πορεία, καθώς ο Ghesquiere απομακρύνθηκε από τα κλασικά μοτίβα, δημιουργώντας το νέο, χαρακτηριστικό ύφος της Vuitton . “Τώρα η εξερεύνηση πήγε λίγο πιο πέρα”, δήλωσε στα παρασκήνια της τελευταίας του συλλογής. Την προηγούμενη σεζόν, γύρισε πίσω στη δεκαετία του 1970, την οποία προσπάθησε να ενσωματώσει στη σύγρονη πραγματικότητα, με την αναπόφευκτη κατάληξη του ρετρό (κάτι που δεν είχε τολμήσει ιδιαίτερα στη θητεία του για τον Balenciaga). Το logo LV κοσμούσε τις τσάντες που είχαν διανθιστεί με μοντέρνους σχεδιασμούς και μοτίβα, οι γραμμές μας γυρνούσαν στο αρχείο του οίκου και το γυναικείο πρότυπο απέπνεε την πάγια LV κομψότητα. Τώρα, αυτά μένουν στην άκρη: το LV το συναντάς λιγότερο και είναι πολύ διακριτικό, και το πρότυπο προσαρμόζεται εντελώς στο σήμερα. Στην πραγματικότητα, αυτά που ο Ghesquière προσπαθεί να ισορροπήσει στο έργο του είναι η πολιτισμική κληρονομιά του οίκου με τις επιταγές της τεχνολογίας, η οποία τον αφορά σημαντικά.
Παρόμοια τακτική ακολούθησε και ο οίκος Maison Margiela με τον John Galliano. Έχοντας έντονα διαφορετικό στύλ και οπτική απ’ό,τι είχαμε συνηθίσει, πολλοί ήταν αυτοί που στάθηκαν υπέρ αυτής της αλλαγής πιστεύωντας πως το όραμα και η διαφορετική πνοή του σχεδιαστή θα ταυτιστούν με την πάγια αισθητική του Margiela. Η απλότητα των σχεδίων ικανοποιήσε και τους πιο απαιτητικούς, ενώ ο Galliano απέδειξε πως ήταν η πιο κατάλληλη επιλογή γι’αυτήν τη θέση. To xιούμορ συχνά διοχετεύεται κάτω από τις συλλογές Margiela, αντλώντας στοιχεία από τα υπολείμματα του ανθρώπινου πολιτισμού και το παιχνίδι των διαστάσεων. Μία τέτοια δυσαρμονία ήταν ένα εργαλείο για τον οίκο καθώς έφερε στην επιφάνεια νέους τρόπους, οι οποίοι επανεσύστησαν το brand στο κοινό.
Η αιφνιδιαστική αποχώρηση της Frida Giannini από τον οίκο Gucci κίνησε το ενδιαφέρον του κοινού καθώς έγινε ένα μήνα πριν από το προβλεπόμενο. Οι φήμες για τον μελλοντικό διάδοχο της θέσης του creative director ήταν πολλές, με κυρίαρχο όνομα αυτό του Tom Ford, ο οποίος με ανοικτή επιστολή αρνήθηκε το ενδεχόμενο να αναλάβει τη θέση. Τελικά, διάδοχος είναι ο Alessandro Michele, πρώην head accessories designer του οίκου. Ο Michele παρουσίασε το ανανεωμένο του όραμα τον Ιανουάριο του 2015 με την ανδρική συλλογή της εταιρείας στο Μιλάνο, η οποία αύξησε αρκετά τις πωλήσεις του οίκου. Το όραμα του αφορά στην ομορφιά, τη φυσική ομορφιά. Τα μαλλιά είναι ατημέλητα. Οι άνδρες μοιάζουν με γυναίκες και οι γυναίκες με άνδρες. Και κανείς τους δεν ταυτίζεται ούτε με το παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον· κατά τον φιλόφοσο Giorgio Agamben αυτή ακριβώς η απουσία του χρόνου είναι ο τρόπος να διατηρήσει κανείς κάτι για πάντα ζωντανό. Κάθε φόρεμα, κάθε πουκάμισο ή παλτό, μπουφάν ή φούστα, παπούτσι ή τσάντα διατηρεί κάτι από το παρελθόν και ταυτόχρονα το αρνείται.
Ο Peter Dundas, αποφάσισε να αλλάξει πορεία και από τα έντονα σχέδια και χρώματα του Emilio Pucci να κινηθεί και πάλι στα πιο έντονα μοτίβα του Roberto Cavalli. Ως διάδοχο ο Pucci έκρινε ιδανικό τον Massimo Giorgetti. Ο Giorgetti είναι γνωστός για τις έντονες γραμμές και τα μοτίβα που είχε σχεδιάσει για την MSGM το 2009 στο Μιλάνο. Ο Giorgetti θα αρχίσει τον Απρίλιο, χωρίζοντας το χρόνο του ανάμεσα στην έδρα Pucci στα γραφεία της Φλωρεντίας και στην MSGM στο Μιλάνο.
Πορεία αλλάζει και ο οίκος Hermes. Μέτά την αποχώρηση του Christophe Lemaire, όλα έχουν αφεθεί στη προοπτική της Nadège Vanhee-Cybulski, της νέας καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου. Η 36χρονη σχεδιάστρια μέχρι πρόσφατα εργαζόταν στη Νέα Υόρκη για την εταιρία The Row, και στο παρελθόν για τη Céline και τον Martin Margiela– ο οποίος έχει υπάρξει επίσης σχεδιαστής της Hermès-, και στις τρεις υποστηρικτικά. Αυτή το φορά υπογράφει επίσημα. Και η υπογραφή αυτή έχει ως βάση της μία νέα, ιδιαίτερη ομορφιά: το make up είναι πολύ διακριτικό -πότε δεν ήταν άλλωστε;- τα μαλλιά είναι πιασμένα σε ελαφρύ κότσο, το γυναικείο πρότυπο εξακολουθεί να είναι δυναμικό και ανεξάρητο. Η γυναίκα της Hermès αποπνέει τώρα μία αυστηρότητα, που είχε εισάγει ο Martin Margiela και την οποία ο Lemaire προσπαθούσε να μετριάσει.
Οι τελευταίες αλλαγές αφορούν τον Marc Jacobs ο οποίος αποφάσισε να δώσει ένα τέλος στο μικρότερο και πιο προσιτό brand Marc by Marc Jacobs και να εστιάσει την προσοχή του στην κύρια σειρά του με σκοπό να δημιουργήσει μία πιο πολυτελή εικόνα για τον οίκο. Πολλοί είναι αυτοί που απορούν εάν η ιδέα αυτή θα έχει την επιθυμητή απόδοση για τον σχεδιαστή, αφού το brand θα πάψει να είναι προσιτό σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε ακριβά και πολυτελή κομμάτια. Την άποψη αυτή έρχεται να καταρρίψει ο CEO Sebastian Suhl ο οποίος υποστηρίζει πως ο Jacobs θα συνεχίσει να προωθεί απλούστερα και προσιτά ρούχα και αξεσουάρ για κάθε αγοραστή.
Σε μία εποχή που η τεχνολογία υπαγορεύει τους νόμους και τα νέα δεδομένα όλα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν. Όλα να κινούνται πιο γρήγορα, να δημιουργούνται και να ολοκληρώνονται σχεδόν βεβιασμένα. Το ίδιο και η μόδα. Καινούργιες ιδέες που θεωρούνται αμέσως παροχημένες, καινούργια πρόσωπα που αμέσως φθίνουν· αυτά συνθέτουν τα νέα δεδομένα στη μόδα σήμερα.