Η Εβδομάδα Μόδας Ανδρών A/W 2025 του Παρισιού ξεκίνησε με επιδείξεις από τους Louis Vuitton, Lemaire και Paul Smith, με τον τελευταίο να φιλοξενεί μια προσωπική παρουσίαση στα γραφεία του στην Rue des Archives.
Η Εβδομάδα Μόδας Ανδρών στο Παρίσι είναι ο τελικός σταθμός στον μήνα αφιερωμένο στη μόδα A/W 2025, ένα εντυπωσιακό φινάλε με επιδείξεις από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας – ανάμεσά τους οι Dior και Louis Vuitton. Ο τελευταίος άνοιξε την αυλαία το βράδυ της Τρίτης με τη νέα συλλογή του Pharrell Williams για τον οίκο. Γιορτάζοντας μια «δια βίου φιλία» με τον θρύλο του streetwear, Nigo, συνεργάστηκε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Kenzo για μια συλλογή που παρουσιάστηκε δίπλα σε βιτρίνες με αντικείμενα από τα προσωπικά τους αρχεία – μια αναφορά στη θρυλική συλλογή μόδας του Nigo που περιλαμβάνει πάνω από 10.000 κομμάτια.
Παράλληλα, αναμένονται εντυπωσιακές επιδείξεις από τους Rick Owens, Comme des Garçons και Junya Watanabe, καθώς και η πρώτη επίδειξη στο Παρίσι της σειράς IM Men του Issey Miyake. Αν και η Loewe δεν θα συμμετάσχει αυτή τη σεζόν, νέες προσθήκες στο πρόγραμμα γεμίζουν τα κενά: ο Willy Chavarria μετακινείται από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι, ενώ ο Jacquemus φιλοξενεί μια αφιερωμένη επίδειξη ανδρικής μόδας. Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Βρετανού σχεδιαστή Peter Copping στη Lanvin θα κλείσει την εβδομάδα στις 26 Ιανουαρίου, με τις πρώτες του συλλογές ανδρικής και γυναικείας μόδας να παρουσιάζονται μαζί.
PAUL SMITH
Την περασμένη χρονιά, στο Pitti Uomo στη Φλωρεντία, ο Paul Smith φιλοξένησε μια προσωπική παρουσίαση αντί για μια κλασική επίδειξη. «Νομίζω ότι ο κόσμος έχει παραλογιστεί με αυτές τις επιδείξεις παντού», είπε τότε. «Λείπει η προσωπικότητα. Σκέφτηκα λοιπόν: γιατί να μην μιλήσω απλώς σε όλους και να δείξω τη συλλογή;» Το αποτέλεσμα ήταν επιτυχές, με τον Smith να μιλάει για τη σχεδίαση – τη γραμμή του πέτου, την προέλευση ενός υφάσματος, την ιστορία μιας σιλουέτας.
Γι’ αυτό, την Τρίτη στο Παρίσι, επέλεξε να συνεχίσει το ίδιο φορμάτ, προσκαλώντας καλεσμένους στα γραφεία του στην Rue des Archives. Αυτή τη σεζόν, η έμπνευσή του προήλθε από τη φωτογραφία, με μια κάμερα που του χάρισε ο πατέρας του, Harold B Smith, στην παιδική του ηλικία. Στη συλλογή, οι φωτογραφίες λουλουδιών του πατέρα του εμφανίζονται ως prints σε πουκάμισα και γραβάτες, ενώ ο χώρος παρουσίασης περιλάμβανε αναπαράσταση του σκοτεινού δωματίου του.
Η έμπνευση επεκτάθηκε και στην ενδυμασία των φωτογράφων της Βρετανικής περιόδου του David Bailey, με στρατιωτικά μπουφάν και παραλλαγές σε κλασικά βρετανικά υφάσματα, όπως το καρό και το tweed. Ο Smith αποκάλυψε και συνεργασία με την Barbour, με τα διάσημα wax jackets να διακοσμούνται με prints αγελάδων και πολύχρωμες κουκούλες.
View this post on Instagram
LEMAIRE
Ο Christophe Lemaire και η Sarah-Linh Tran παραμένουν αφοσιωμένοι στην εξελικτική φύση της γκαρνταρόμπας του Lemaire, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιδείξεις μόδας τους – που πραγματοποιούνται στους οικείους χώρους των ήρεμων γραφείων και του ατελιέ τους στην Place des Vosges – δεν δίνουν πάντα την αίσθηση της αποκαλυπτικότητας όσον αφορά θεματικές ή τάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι κάτι κακό: έχοντας δημιουργήσει μια επιχείρηση αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, οι ευαίσθητα σχεδιασμένες συλλογές τους αποτυπώνουν μια πιο πρακτική ομορφιά, που βασίζεται στο καθημερινό στυλ.
Αυτή τη σεζόν, δήλωσαν ότι σκέφτονταν «πραγματικούς χαρακτήρες… την ατομικότητά τους, τις επιθυμίες τους και τις ενδυματολογικές τους ανάγκες», κάτι που φάνηκε εδώ μέσα από διακριτικές αλλά απροσδόκητες λεπτομέρειες που έχουν γίνει χαρακτηριστικό του Lemaire: ένα μαντήλι από δέρμα αντί για μετάξι, κοσμήματα σε σχήμα μεγεθυντικού φακού που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον μοντέρνο τεχνίτη Carl Auböck, και ο συνδυασμός του ίδιου κόκκινου χρώματος σε φούστα, παπούτσια και καλσόν, όλα φορεμένα μαζί.
Ο χορός αποτέλεσε έμπνευση: το ζευγάρι φαντάστηκε έναν χορευτή να ρίχνει ένα παλτό πάνω από βαμβακερά φανελάκια και καλσόν μετά από μια πρόβα (οι λεπτομέρειες με τιράντες ήταν επίσης ένας υπαινιγμός στα ενδύματα χορού). Όπως πάντα, το ύφασμα ήταν το κλειδί: πολλά από τα looks ήταν μονόχρωμα, αλλά αποτελούνταν από πολλαπλές στρώσεις και υφές, από απαλό ξεβαμμένο και σατέν βαμβάκι μέχρι τη γυαλάδα του δέρματος. Ήταν εμφανές ότι ήταν απολαυστικά στη χρήση.
View this post on Instagram
LOUIS VUITTON
«Η καλλιτεχνική εκδήλωση μιας διαχρονικής φιλίας,» περιέγραψε ο Pharrell Williams τη νέα ανδρική συλλογή του για τον οίκο Louis Vuitton, στην οποία ο πολυπράγμων σχεδιαστής συνεργάστηκε με τον θρύλο της streetwear σκηνής του Τόκιο, Nigo, ιδρυτή του A Bathing Ape και νυν καλλιτεχνικό διευθυντή του Kenzo. Από τότε που συναντήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι δυο τους μοιράζονται μια «δημιουργική συνέργεια» – το 2003 δημιούργησαν μαζί τα Billionaire Boys Club και Ice Cream – κάτι που γιορτάστηκε στον εκθεσιακό χώρο του Λούβρου, όπου παρουσιάστηκαν βιτρίνες με κομμάτια από τα προσωπικά τους αρχεία (από ράγες ρούχων μέχρι CDs, sneakers, κασέτες, βαλίτσες και αποσκευές).
Πράγματι, η εκλεκτική και αυθόρμητη συλλογή έμοιαζε με ένα ταξίδι στις εμμονές των δύο δημιουργών, με τις φόρμες εργασίας – παντελόνια ξυλουργών, τζιν, bomber jackets και blousons – να αναβαθμίζονται μέσα από υφάσματα και διακοσμητικά στοιχεία, όπως κρυστάλλινα στολίδια ή καμουφλάζ δέρμα damier (αν και υπήρχε και ισχυρή tailored αισθητική, με σιλουέτες που περιλάμβαναν boxy σακάκια συνδυασμένα με απαλά καμπυλωτά παντελόνια που σχημάτιζαν πτυχές στον αστράγαλο). Πιο παιχνιδιάρικα στοιχεία – όπως μια τσάντα σε σχήμα αστακού ή ένα ροζ καρό damier με μοτίβο «ανθισμένης κερασιάς» – αντικατόπτριζαν την αγάπη και των δύο για την ιαπωνική street κουλτούρα.
Το φινάλε βρήκε τους δύο δημιουργούς να υποκλίνονται μαζί, ενώ οι καλεσμένοι της επίδειξης περιεργάζονταν μερικά από τα εξαιρετικά αντικείμενα που εκτέθηκαν, ένα μικρό δείγμα από το θρυλικό αρχείο του Nigo, που περιλαμβάνει 10.000 κομμάτια workwear, streetwear και memorabilia. «[Είναι] ένας διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον,» περιέγραψε ο Williams. «Μια ματιά στο μέλλον μέσα από το τηλεσκόπιο της ιστορίας.»
View this post on Instagram
View this post on Instagram
AURALEE
Μια ήρεμη αυτοπεποίθηση διακρίνει τη δουλειά του Ryota Iwai για την Auralee, μια αίσθηση που αντικατοπτρίζεται στην αυξανόμενη φήμη του brand με έδρα το Τόκιο. Αν και λειτουργεί εδώ και δέκα χρόνια, μόλις πρόσφατα άρχισε να αποκτά αναγνωρισιμότητα εκτός Ιαπωνίας (είναι αγαπημένο πολλών ειδικών της μόδας). Για τη συλλογή A/W 2025, ο Iwai συνέχισε να εξερευνά τη σύγχρονη γκαρνταρόμπα, ζωντανεύοντας τα κομμάτια της με συναρπαστικά υφάσματα και απροσδόκητους συνδυασμούς χρωμάτων.
Ένα αγκαλιαστικό faux-fur μπουφάν φορέθηκε με έναν τέλειο μπλε γιακά που ξεπρόβαλε από μέσα, αφράτα γάντια που κρέμονταν γύρω από τον λαιμό, ένα παντελόνι εργασίας ελαφρώς πιτσιλισμένο με μπογιά, πλεκτά με έντονες ρίγες, καθώς και χαριτωμένα κοντά φούτερ και ζακέτες – η λίστα επιθυμιών μας δεν έχει τέλος.
«Εμπνεύστηκα από έναν φίλο του οποίου η αβίαστη ατομικότητα με εντυπωσίασε. Είτε ντυμένος με ένα κομψό κοστούμι μια μέρα, είτε με το παλιό φθαρμένο T-shirt του την επόμενη, εξέπεμπε πάντα μια αίσθηση αυθεντικότητας χωρίς απολογίες», εξήγησε ο Iwai σχετικά με την αφετηρία της συλλογής. «Πρόκειται για τη σχέση ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα και τη σύγχρονη γκαρνταρόμπα: ένα παλιό δερμάτινο μπουφάν από τα νεανικά σου χρόνια, μια πλεκτή ζακέτα που τώρα είναι πολύ μικρή, αλλά εξακολουθεί να προσφέρει άνεση και ανακούφιση. [Με αυτή τη συλλογή] στοχεύουμε να τιμήσουμε αυτά τα ενθύμια και τις αναμνήσεις… Ένα μέρος όπου το παλιό αγαπημένο σου T-shirt έχει την ίδια σημασία με ένα πολυτελές παλτό από κασμίρ».
View this post on Instagram