Fashion News

Πώς ο Gucci απέδειξε ότι δε χρειάζονται μοντέλα για να παρουσιαστεί μια νέα συλλογή

Η πανδημία έφερε αναγκαστικά σαρωτικές αλλαγές στον κόσμο της μόδας, όπως και παντού εξάλλου, με τους μεγάλους οίκους και τους σχεδιαστές να καλούνται να αποδείξουν μία διαφορετικού είδους δημιουργικότητα, που αφορά τον τρόπο που παρουσιάζουν τις νέες τους συλλογές.

Έτσι, το τελευταίο διάστημα έχουμε δει σχεδόν τα πάντα, από φυσικά shows με τους καλεσμένους να κάθονται σε απόσταση (Jacquemus), μέχρι μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (Ralph & Russo), ταινίες μικρού μήκους (Prada), συλλογές-μινιατούρες (Dior), συλλογές σε κουτιά-χειροτεχνίες (Loewe) και αρκετό live streaming.


Αυτή τη νέα και πολύ δημοφιλή, όπως αποδεικνύεται αυτήν την εποχή, λύση του live streaming επέλεξε και ο Alessandro Michele του Gucci, που έκλεισε με την παρουσίαση της συλλογής Cruise 2021 την πρώτη ψηφιακή εβδομάδα μόδας του Μιλάνου.


Ήταν ένα μαραθώνιο, δωδεκάωρο live streaming, που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, κάνοντας πολλούς να μιλήσουν για μια «ιστορική» παρουσίαση, αντιπροσωπευτική ενός πραγματικού αέρα αλλαγής στη μόδα – και αν όχι παντού, τότε σίγουρα στον τρόπο που την αντιλαμβάνεται ο οίκος Gucci.

Το streaming ήταν ένας συνδυασμός βίντεο, look book με close-ups στις λεπτομέρειες των ρούχων, backstage φωτογράφισης καμπάνιας, ξενάγησης στους κήπους του Palazzo Sacchetti και throwback στα ‘70s, με τα σύνολα που ήταν εμπνευσμένα από το πλούσιο παρελθόν του οίκου.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία, όμως, πέρα από το γεγονός ότι κατάφερε να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών, ήταν η επιλογή των μοντέλων, που δεν ήταν μοντέλα. Τα 75 looks έδειξαν οι σχεδιαστές του οίκου, οι ίδιοι οι δημιουργοί τους, από τους designers των αξεσουάρ μέχρι τους σχεδιαστές των παιδικών σειρών και των παπουτσιών και από τους casting assistants έως τους ερευνητές των υφασμάτων – όπως είχε πει ο Alessandro Michele: «Τα ρούχα θα φορεθούν από αυτούς που τα δημιούργησαν. Οι σχεδιαστές με τους οποίους, κάθε μέρα, μοιράζομαι τη ζάλη της δημιουργίας, θα γίνουν οι performers μιας νέας ιστορίας. Θα αδράξουν την ποίηση στο πλάσιμο της οποίας συνέβαλαν. Θα δείξουν αυτό που φανταστήκαμε με πάθος. Είναι μια διαδικασία αντιστροφής ρόλων, για ακόμα μια φορά», στην οποία «η απόσταση μικραίνει και η δημιουργική πράξη γίνεται μέρος της ίδιας της έκθεσης», όπου «το εσώτερο τμήμα του project βγαίνει στην επιφάνεια και το αόρατο αποκτά σχήμα».

Η συλλογή είχε τον τίτλο «Epilogue», και ήταν πράγματι ο επίλογος, το τρίτο μέρος της «τριλογίας της αγάπης» που ανέπτυσσε ο Michele μέχρι τώρα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την οποία η φιλοδοξία είναι να ξεπεραστούν κάποια όρια και να αποδομηθούν οι παραδοσιακοί ρόλοι που τροφοδοτεί η βιομηχανία της μόδας. Γι’ αυτόν τον λόγο, εξάλλου, ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου έχει ήδη διαχωρίσει τη θέση του δηλώνοντας ότι επιστρέφει στη δημιουργία δύο μόνο συλλογών τη σεζόν, και μάλιστα unisex. Τελικά, πρόκειται για μια συλλογή που, αν και «Epilogue», το πνεύμα της φιλοδοξεί να είναι ο πρόλογος σε μια νέα αντιμετώπιση της μόδας.

Όσο για τα ίδια τα ρούχα, η νοσταλγία των ‘70s στην οποία μας έχει συνηθίσει ο Michele ήταν και εδώ πολύ ισχυρή: εντυπωσιακά μοτίβα που δύσκολα θα έβλεπες να συνυπάρχουν συνδυάζονται με αναπάντεχους τρόπους, πολύ και τολμηρό layering, χτυπητά αξεσουάρ και χρώματα, όλα ήταν πραγματικά «τόσο Gucci».

Και η απουσία των supermodels, η έμφαση στη δημιουργικότητα και στη λεπτομέρεια, το «μέσα» που αναδύθηκε στο «έξω», ίσως αποδεικνύουν ότι τελικά αλλού είναι η ουσία στη μόδα και ότι υπάρχει και άλλος τρόπος.

Με πληροφορίες από Fashion United, Vogue, Footwear News, Harper’s Bazaar